“ No subestimes el poder de tu ropa. Después de todo, es poco lo que se ve de tí después del cuello y de las mangas. El resto que ve el mundo ve de tí es lo que viste tu estructura” - Oscar Schoeffler
Una de las funciones más importantes, y menos entendidas, de la ropa de hombre es dirigir la mirada de quien nos ve hacia nuestra cara.
El buen vestir yace en dos pilares fundamentales, el color y las proporciones. Una vez has entendido qué colores te favorecen más y por qué algunos estilos específicos complementan mejor las proporciones de tu cuerpo, puedes afirmar que estás a mitad de camino. Ello se traduce en que no es la moda quien tiene las respuestas a qué debemos escoger para vestir sinó la arquitectura de nuestro cuerpo.
En este artículo, veremos qué tenemos que observar en los detalles que forman cada una de las piezas de vestir para el hombre. Tomaré como hilo conductor la imagen profesional, el traje masculino, dado que la vestimenta sport o casual permite formas mucho más relajadas.
Lo primero y más importante que tenemos que destacar en la imagen personal, es que además de una buena ropa que favorezca tu silueta, es de vital importancia un buen aseo personal. Un buen corte de pelo que armonice con la forma de tu cara y cuello, la cara bien rasurada o la barba o el bigote bien recortados y limpios, las uñas de las manos cortas y limpias, un buen olor corporal y buen aliento serán indispensables para cerrar el círculo de una buena imagen personal. Lo mismo hay que decir repecto del buen estado de la ropa que usas. Que no haya ninguna bastilla caída, que no falte ningún botón, que no haya ninguna mancha en la ropa, que esté limpia y bien planchada son condiciones tan importantes como las anteriores.
Pero pasemos a explicar las diferentes piezas de ropa de un traje masculino para desarrollar el artículo de la imagen masculina.
LA AMERICANA, EL SACO O LA CHAQUETA DEL TRAJE deberá estar confeccionada de la misma tela que el pantalón. En otro caso, estaríamos hablando de un blazer o una chaqueta sport.
¿Qué tipo de botonadura escoger?
La botonadura doble o cruzada es más formal que la simple. Tiene más tela superpuesta de izquierda a derecha y siempre vemos solapas de pico, que son más autoritarias y más elegantes. Por ello, no debes usar una americana cruzada en un look casual o sport.
En cuanto al número de botones en el caso de botonadura simple, podemos decir que lo más común es encontrar las americanas o sacos de dos botones. La chaqueta de tres botones tiene más historia porque derivó de las chaquetas militares. Es más formal que la de dos botones. Está indicada para hombres más bien altos y delgados, de cuerpo atlético, porque alargan visualmente el torso de quien la lleva. Se abrochará obligatoriamente el botón de enmedio (segundo), y opcionalmente el de arriba, pero jamás el de abajo (tercero).
La americana de dos botones es algo más informal, pero más indicada para aquellos hombres que no sean tan altos o sean algo más corpulentos. Se abrochará solamente el botón de arriba, dejando el de abajo desabrochado. La americana de un solo botón tiene el mismo tratamiento que el de dos botones.
En todos los casos, cuando te sientes te desabrocharás los botones del saco o americana, y los abrocharás de nuevo cuando te levantes.
¿Cuál es el largo adecuado?
Hay dos maneras diferentes de calcular el largo de tu saco o americana. Uno es que el largo debe de ser el que tape tus nalgas o trasero y la bastilla esté a la altura del nudillo medio de tu dedo pulgar, siendo aceptable que el largo llegue a la yema de tu pulgar. Algunos difieren de este parámetro porque hay hombres que tienen los brazos más largos que otros. Pero personalmente creo que no es relevante, puesto que el largo de los brazos siempre va relacionado al largo de las piernas, por lo que si tienes los brazos largos también tendrás las piernas largas, por lo que el largo de tu chaqueta siempre armonizará con tus proporciones verticales.
La segunda manera de establecer el largo de la chaqueta es medir la longitud habida entre el cuello y el suelo y dividirla por la mitad. Esa mitad será donde debe terminar el bajo de la chaqueta del traje.
El largo de las mangas
Las mangas de la chaqueta deben llegar a la altura de la muñeca y permitir que el puño de la camisa sobresalga entre 1.5 y 2 cm para que no demerite el traje.
Aberturas
Las aberturas traseras de las chaquetas sirven para dar mayor posibilidad de movimiento y, por lo tanto, mayor comodidad.
Las chaquetas con una abertura en el medio vienen de los blazers de los jockeys, a los que se les abría la chaqueta por la mitad en la parte trasera para que al montar el caballo, la chaqueta se abriera a ambos lados. Es el estilo ideal para aquellos hombres que tienen un trasero más prominente, pero el resto debería de abstenerse de su uso.
Las americanas o sacos sin abertura posterior son de influencia italiana, y son ideales para hombres altos y delgados aunque dan menos posibilidad de movimiento, si bien son las que definen mejor la verticalidad de un traje.
La doble abertura posterior es la más común y cómoda. Favorece a la mayoría de cuerpos, excepto aquéllos con traseros prominentes, y es ideal para aquellos hombres que habitualmente llevan las manos en los bolsillos del pantalón.
Solapas y hombros
Es importante que los hombros de una chaqueta descansen exactamente sobre los hombros y que las hombreras sobresalgan un máximo de 1cm del extremo del hombro. Una manera de comprobar el ancho adecuado de los hombros es poner una regla perpendicular que vaya del hombro al bíceps del brazo. Si la regla baja en línea recta, la medida es perfecta. Si la regla se abre como el lado lateral de un triángulo, los hombros de la chaqueta son estrechos. Si la regla se cierra hacia el interior, los hombros son demasiado anchos.
En cuanto a las solapas, éstas deben de reposar totalmente planas sobre el pecho cuando la americana o saco está abrochado. Si se levanta, es que la chaqueta es pequeña para tí.
Talla de la americana o saco
Para determinar la talla, deberás medir el contorno de tu pecho en pulgadas y ésa será tu talla. Por ejemplo, si tu pecho mide 36 pulgadas, tu talla de chaqueta será 36. El pantalón, por regla general, seguirá la regla del menos 6, por lo que en este caso la talla de pantalón sería 30.
EL CHALECO
El chaleco sólo se usará con trajes de botonadura simple. El chaleco debe quedar ajustado al cuerpo, pero no quedar apretado, y siempre se usará abrochado, excepto el último botón que quedará desabrochado. El largo del chaleco llegará a cubrir la cinturilla del pantalón, por lo que se recomienda el uso de tirantes en lugar de usar cinturón para evitar abultamientos innecesarios. En el caso de usar chaleco, la americana o el saco no se abrochará, siendo la única excepción al uso de americana desabrochada.
PANTALONES
El pantalón de vestir se usa a la altura de la cintura, que es dos dedos (horizontalmente) por debajo del ombligo. Los jeans se usan normalmente más abajo. Es importante usar el tiro del pantalón adecuado ya que un tiro demasiado bajo acortará visualmente tus piernas.
Largo
En cuanto al largo del pantalón,debe llegar hasta la suela en la parte de atrás, y descansar sobre el zapato en la parte de delante.
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| Este pantalón es excesivamente largo porque tiene exceso de tela que se quiebra encima del zapato. |
Pinzas
Evítalas si tienes algo de barriga porque no harás más que añadir volumen.
Bajo del pantalón
En cuanto si a usar el bajo con vuelta o valenciana o no, es una cuestión de proporciones más que de gusto. Si bien la valenciana ayuda a que el pantalón tenga una mejor caída, porque el peso hace que la tela fluya mejor, sin embargo sólo deben usarla los hombres altos y con piernas largas, porque la vuelta del pantalón acorta visualmente la pierna. También es importante mencionar que la vuelta o valenciana no es adecuada para un look formal.
CAMISA
La camisa es otro elemento de la imagen masculina que juega un papel fundamental. Debe de estar siempre limpia y muy bien planchada.
Color
En cuanto al color de la camisa hay que mencionar que la camisa blanca es, sin duda, la más formal. Dicho esto, mencionar que cuanto más claro el color de la camisa, más formal se verá, por lo que debemos de reservar los tonos medios y oscuros a usos más informales.
En cuanto a los estampados, sigue la escala que sigue yendo ésta de más formal a más informal.
- Los colores sólidos son más formales que los estampados, y los claros más formales que los oscuros.
- Las rayas son más formales que los cuadros. Cuanto más delgadas y más juntas las rayas, más formal será el look
- Los cuadros es el estampado que, siendo profesional, es menos formal. Cuanto más grandes los cuadros, más informal la camisa.
Cuellos
La elección del cuello de la camisa irá en función tanto de la formalidad o informalidad del look (con cuello abotonado no se debe de usar corbata, por lo que queda relegado al uso casual), como a la forma de la cara y el largo y ancho del cuello.
El cuello inglés favorece más a quienes tienen un cuello y una mandíbula anchas porque alargan y estilizan.
El cuello italiano favorece a quienes tienen el cuello largo y la cara más larga que ancha, porque ensanchan visualmente haciendo de contrapeso.
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| En esta foto vemos el cuello italiano o Semi-spread, que balancea una cara larga y delgada y una mandíbula más bien puntiaguda. |
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| Cuello inglés. Es más estrecho y las puntas del cuello son más largas, por lo que alarga y estiliza más la cara, siendo ideal para caras más anchas y mandíbulas más cuadradas. |
El cuello de la camisa debe de estar siempre impecablemente planchado y las puntas del cuello deben reposar sobre la clavícula y no levantarse o enrrollarse. Deben de pasar dos dedos entre el cuello de la camisa y tu cuello para que tengas plena movilidad y no te apriete o te ahogue el cuello de la camisa.
Largo de mangas
En cuanto a las mangas, los puños de la camisa deben de sobresalir 1/2 pulgada o 1.5cm de la manga de la americana o saco.
CORBATA
El largo de la corbata debe tener un mínimo de 150cm o 60 pulgadas para poder hacer un buen nudo.
Nunca debes de anudar la corbata con el primer botón de la camisa abrochado. Lo desabrochas y pasas la corbata por debajo del cuello de la camisa para no arrugarlo. Una vez colocada la corbata debajo del cuello, abrochas el botón y procedes a hacer el nudo de la corbata. La parte corta de la corbata debe de estar a la altura del 5 botón de la camisa.
El nudo de la corbata irá en relación al cuello de la camisa. Así, el cuello italiano (más separado) necesitará un nudo más grande, como el nudo doble o el windsor, mientras que el cuello inglés requerirá un nudo más pequeño (nudo simple)
Largo
Una vez hecho el nudo, la corbata debe llegar a la altura del cinturón, ni más arriba ni más abajo.
Ancho
En cuanto al ancho de la corbata, ésta debe tener el mismo ancho que la solapa de la americana o saco para que todo esté en proporción.
ZAPATOS Y CALCETINES
Los calcetines deben de llegar, por lo menos, a la altura de la mitad del gemelo o chamorro y ser del mismo color del pantalón.
En cuanto a los zapatos, hay que destacar que para un look profesional y más formal usaremos zapatos de cordón o agujetas. Reservaremos los mocasines para un look más casual.
Respecto de las suelas, cuanto más finitas o delgadas sean las suelas más formal será el zapato.
El cinturón siempre debe de ir a juego con el color del zapato.
Si tienes alguna duda o necesitas que desarrollemos más algún punto, deja un comentario abajo o escríbeme a bethbores@personalimagecompany.com
Muy de acuerdo con el artículo, mi marido siempre ha vestido bastante informal, vaqueros y polos pero ahora que va a la moda de hombre se le ve mucho mejor y más animado, se le nota en la confianza
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